船闸与古镇

京杭大运河流到江淮一带，河道宽阔，水量丰沛，气势浩大。此刻，站在一座横跨运河的大桥上，映入我眼中的运河扬州江都段，就是这样一幅景象。桥下河道的中间，停着不少货船，相互间隔有几十米，前后相续，一直排列到视野尽头。目光掠过船队向左边望去，便是自大桥延伸出去的道路。它的左边，是一个辽阔的湖泊。河湖相连，浩渺无际，正是这一带突出的水文景观。

这里就是邵伯船闸——千里运河线上最大的船闸。邵伯船闸的历史可以追溯到东晋。谢安镇守广陵，在步邱，也就是今天的邵伯屯兵。步邱的地势西高东低，西部农田常受干旱，东部农田又易受涝。为了克服水患，谢安率民众在河水中筑起一道埭，也就是堤坝，并设立拖船过埭的设施。埭，还只能说是船闸的前身。据《太平寰宇记》载，唐代“邵伯埭有斗门”,这是闸门的开始。到了宋代，邵伯船闸又从单斗门发展为二斗门，也就是有两个梯级的双闸室船闸。

自此以后，历史又走过了千百年。1958年，为了适应工农业生产需要，新中国建造了一座新式船闸，就是今天的一号船闸，年通过货运量2000万吨。1984年年底，二号船闸动工，4年后建成通航。闸室宽度大幅度增加，可容纳千吨级船只通过。2014年，规模更为宏伟的三号船闸建成投入运营，运营通过的货运量是1.2亿吨，其中煤炭运量达到7300万吨。大运河作为国家“北煤南运”的黄金水道，发挥了巨大的作用。

一号船闸、二号船闸、三号船闸……三座大型船闸连为一体，横卧在古老的京杭大运河上，气势夺人。我脚下的大桥横跨于三座船闸之上，从这头走到那头，并没有很长距离，但在行走中，我分明感到了时光的漫长浩瀚。

从桥上下来，前行不远，就到了邵伯镇。古镇因水而生，也因水而兴。经过历代发展，逐渐成为千里运河线上重要的港埠。如今老河道已经废弃了，水面平静凝滞，在纷乱地漂浮着的落叶间，依稀有小鱼喽喋的声音。古镇原貌保持得较为完好，屋脊连绵，屋宇坚实，院落宽敞，一色的白墙黛瓦，让人仍能想象当年的气派。几条主街纵横交错，铺着方正齐整的大块青砖，此外便是狭长逼仄的小巷。小巷地面用坚固的条石砌成，因年代久远，被无数的人脚、马蹄和车轮踩过碾过，遍布残损和凹痕。街巷之间，鲜有人影。与很多别的地方一样，青壮年很多外出打工了，留在家里的妇孺老幼，多半也搬去古镇旁新区的楼房里了。在深秋的阳光下，小镇静谧寂寞，仿佛沉浸在一个古老的梦境之中。

当年可不是这样。作为南北舟车孔道，贸易重镇，这里白天航运繁忙，桅樯林立，入夜灯火通明，笙歌不绝。商贸发达，交通便利，也带来了古镇文化的昌盛。“举人满街跑，秀才多如毛”,这是当地形容人才辈出的谚语。距离御码头不远，有一座斗野亭，始建于宋代熙宁二年，与滁州醉翁亭、苏州沧浪亭等并称为宋代五大名亭。亭子位于高丘之上，可远眺运河的波光帆影，苏轼、黄庭坚、秦观等七位宋代著名诗人，曾经和诗吟咏此地风光，传为佳话。

光阴如流水，将往昔的旖旎裹挟而去。很长时间里，扬州的繁华冠绝天下，这与当年运河举足轻重的作用有关。随着铁路公路兴起，水运优势不再，扬州也失去了令八方艳美的地位。邵伯古镇的式微，就发生在这样的背景下。曾经的弦歌阵阵，忽然间变为静默无声，难免让人怅惘感慨。不过进一步想下去，就会释然了。时光在剥夺的同时，也有所增益。岁月层层叠叠的堆积，赋予了古镇一种独特的况味，仿佛一个人经历沧桑后变得深沉。这种魅力，藏匿于那些古旧的街巷间，那些历史和传说中，那些依然被传唱着的地方戏曲中，不动声色地播撒开来。

大运河成功列入《世界遗产名录》，就是对这种魅力的印证。在列入申报项目的遗产区域中，就包括了邵伯明清大运河故道、邵伯码头和邵伯古堤。这无疑是一次荣誉的加冕礼。仿佛一位梨园名角，告别舞台已经多年，因为某个机缘重新登场，依然唱腔甜润，步态袅娜，赢得齐声喝彩，唤醒了人们脑海深处的记忆。大运河令世人瞩目，也是源于它深厚的历史文化底蕴。这是一种宝贵的精神资源，可以转化为今天生活的养料，滋养人们的灵魂。像这条流淌了多少个世纪的河流一样，这种诗性的灌溉也会穿越时光，传递给后世一代代的人们。眼前的这座运河古镇，就是这种魅力的一个来源，一个组成部分。

只是，对于一名行色匆匆的游人来说，想在有限时间内充分感受和认识它，实在有些困难。如果运河文化是一册大书，那么，这次走访中获得的印象，一些场景和画面，不妨看作一张张书签。就像被一阵鸟声牵引走入一片丛林，这些书签，也应该能够把人引到书中最精彩的篇页。

(取材于彭程的同名散文)